Konstruksjon av et mønster av ermer til kjoler

Det finnes mange ermemodeller og mansjettalternativer. Alle kan beregnes basert på et grunnleggende mønster. Du kan velge den mest passende ermemodellen og forberede et mønster for den. For å gjøre dette må du forstå prinsippene for beregning og rekkefølgen av handlinger når du utfører den. På denne måten kan du lage et mønster for den typen erme du liker.

Bestemmelse av parametrene for lengden og dybden på ermhullet

Ermehullets konstruksjon påvirker ikke bare ermets passform, men også hvor løst brystet sitter og hvordan hele plagget passer til figuren. Ermehullet er skulderåpningen som ermet er sydd til. Hvis det lages et ermeløst plagg, tres armen gjennom denne åpningen.

Lengden på armhullet er målet på åpningen tatt ovenfra og ned. Dette kan bestemmes med en linjal. Vanligvis krever dette at man måler denne parameteren for klærne som brukes. I dette tilfellet skal armene være fritt senket ned.

Denne verdien kan måles mer nøyaktig fra baksiden. Startpunktet er øverst, der kanten av skulderhellingen befinner seg. Ved palpering kan du kjenne beinet på dette stedet. Avstanden skal måles til underkanten av armhulen.

Bredden på armhulen er endringen i den bredeste delen av armhulen horisontalt. Den kan bestemmes mer nøyaktig ved å måle lengden på segmentet mellom armhulens høyeste punkter foran og bak.

Målinger for konstruksjon

Ved målinger skal personen som måles stå rett og uten spenninger. I dette tilfellet er det nødvendig å være oppmerksom på følgende:

1. Armene skal senkes ned langs kroppen. Det er viktig å være oppmerksom på dette når modellen er et barn.
2. Føttene skal plasseres slik at hælene er samlet og tærne litt fra hverandre. Avstanden mellom tærne skal være omtrent 15–20 cm.
3. Modellen kan sjekke riktigheten av målingene ved å stå foran speilet. Dette vil bidra til å gjøre prosessen mer nøyaktig.
4. For større nøyaktighet må klienten kun bruke undertøy når de tar målene. Ermeløse, tettsittende klær er mulig.
5. For å øke nøyaktigheten av målingene som tas, kan merker settes på kroppen. De kan merkes med kritt, eller det kan plasseres nåler på disse stedene.
6. Det anbefales å plassere bunnen av halsen, skulderlinjen og skulderpunktet på modellens kropp. Disse parameterne er svært viktige for at ermemønsteret skal tegnes riktig.
7. De øvre kantene av armhulene er markert. De er plassert på samme nivå som de utstikkende delene av skulderbladene.

Nøyaktige målinger vil bidra til å lage et mønster av høy kvalitet. På denne måten kan du lage en hvilken som helst ermemodell, for eksempel en raglan.

Gjorder

Når man konstruerer et mønster, brukes ikke bare ermhullets dybde foran og bak, men også ermeomkretsen ved albuen og håndleddet. Når man bruker disse verdiene, er det nødvendig å ta hensyn til justeringen for passformen.

Lengder

Mønsteret krever ermelengden, som måles fra skulderkanten til omkretsen. Du må finne ut hvor albuen er plassert. For dette formålet må du måle avstanden fra den til skulderkanten.

Konstruksjon av et grunnmønster for en erme med én søm på et plagg

Ulike metoder kan brukes for å utføre konstruksjonen.

En av beregningsmetodene er basert på bruk av en formel. I dette tilfellet beregnes ermhullsmålet (lengde eller bredde) som summen av ermhullsmålet og størrelsen på tillegget, som avhenger av hvor stor passform ermet skal ha.

En annen metode er basert på konstruksjonen av et målenett. I dette tilfellet brukes følgende prosedyre:

1. Se først på mønstrene foran og bak sammen, og sammenføy dem langs sidesømmen.
2. Den nødvendige lengden måles fra midten av ryggen.
3. Mål avstanden fra forsiden til ermeåpningen.
4. Basert på disse målingene bestemmes lengden og bredden på ermhullet.

Slik bestemmes målene når man konstruerer et mønster for en erme med én søm.

En annen metode for å bestemme ermehullets dybde kan brukes.

For å utføre prosedyren må du gjøre følgende:

1. Bak- og forstykkene plasseres ved siden av hverandre. De må plasseres slik at de nederste punktene på ermhullene berører hverandre.
2. De øvre kantene av ermhullene på for- og baksiden av produktet vil ikke berøre hverandre - det vil være en viss avstand mellom dem. La oss merke disse punktene henholdsvis som A og B. Nå må vi tegne et segment mellom dem.
3. Fra kontaktpunktet mellom bunnen av bakre ermehull og forsiden, må du tegne en linje vertikalt oppover. Den skal krysse segmentet mellom punkt A og B.
4. Avstanden fra skjæringspunktet til bunnen av ermhullet regnes som ermhullets dybde.

Når du bruker denne verdien, må du justere tetthetsgraden.

Mønsteret krever mål på ermhullet foran og bak. Det første måles med en centimeter langs kanten av ermhullet, som ligger på en hylle. Det bakre ermhullsmålet måles på lignende måte, men til dette brukes ryggmønsteret.

Nedenfor forteller vi deg hvordan du klipper ut et erme:

1. Først begynner konstruksjonen med en vertikal linje hvor de nødvendige punktene må settes til side. A og B er de ekstreme punktene – kanten av skulderen og enden. Avstanden mellom dem er lengden på ermet. Punkt C er dybden på ermhullet. Segment AC er dybden på ermhullet. Punkt F betegner midten av dette segmentet.

2. På nivå med punkt C tegner du et horisontalt segment. Punkt D er plassert i bakoverretningen. Avstanden til det er tre fjerdedeler av lengden på det bakre ermehullet. Punkt E er markert i fremoverretningen. Avstanden til det er lik tre fjerdedeler av lengden på det fremre ermehullet.

3. Basert på de konstruerte punktene, må du tegne en trekant (hjørnpunktene vil være punktene A, D og E).
4. Fra punkt C må to segmenter tegnes i en vinkel på 45 grader i forhold til vertikalen: på de skråstilte forsidene og baksidene av den konstruerte trekanten. De samme konstruksjonene lages basert på punkt F.

5. Nederst, på de skråstilte sidene av trekanten, måles halvparten av avstanden til nærmeste skjæringspunkter.

6. Nå gjenstår det bare å tegne ermhullet ved hjelp av de tilgjengelige malene.

7. Nå må du fjerne albuepunktet fra det ekstreme skulderpunktet. Lag en fremre pil på dette stedet. Løsningen kan ikke overstige tre centimeter, og lengden er syv. Det er også nødvendig å legge til en annen fremre pil nederst på ermet.

Nå er grunnmønsteret klart. Det vil fortelle deg hvordan du syr ermet. Det er nødvendig å sørge for et rom for ermhullet for en tett passform.

Det er viktig å huske at størrelsen på skjøten ikke bare avhenger av ønsket passform, men også av typen produkt som lages. For eksempel vil skjøten for en jakke være større enn for en kjole, og for en frakk vil den øke enda mer.

Tillegg for ermebredde

Når man syr klær, kan det være forskjeller knyttet til silhuettens trekk. Denne lærdommen må tas i betraktning. I dette tilfellet kan man vurdere tettsittende, halvt tettsittende og andre typer kjoler. De samme funksjonene tas i betraktning når man syr ermer.

Nedenfor er kvoter for kjoler i henhold til ønsket ermealternativ:

• når det gjelder en tettsittende erme, brukes en toleranse på 2–3 cm;
• Hvis det tilstøtende alternativet vurderes, blir denne verdien lik 4–5 cm;
• halvt tilsittende erme betyr 5-7 cm;
• for utstrakt bruk kreves 8–9 cm;
• for en løs erme er et tillegg på 10–11 cm passende;
• For en veldig løs passform må du legge til 10–11 cm.

Innsydde ermer med middels vidde for en fyldig figur

Før du lager et mønster, må du ta flere målinger:

1. Det er nødvendig å bruke den eksisterende tegningen og foreta en vertikal måling av ermhullets diameter. For å gjøre dette er det nødvendig å kombinere toppen av hyllen og bakdelen. Målingen gjøres mellom de tilsvarende merkene.
2. Nå må du markere midten av segmentet som ble oppnådd. Fra dette punktet må du tegne et annet segment som går til merket for dybden på ermeutskjæringen.
3. Fra det sentrale punktet på mønsterets øverste linje senkes en vinkelrett ned til den horisontale linjen som berører bunnen av ermet.

Nå må du beregne ermebredden. For å gjøre dette trenger du skulderomkretsmålet du fikk tidligere, og du må legge til en justering for ønsket passform.

Nedenfor forteller vi deg hvordan du klipper ut et erme i henhold til ermhullet på det ferdige produktet:

1. For å begynne å konstruere mønsteret, må du først tegne et horisontalt segment som markerer den øvre kanten av ermet. Fra det tegner du en linje vertikalt nedover, hvor lengden på ermet måles.
2. Utgangspunktet for kuttet er midten av det øvre horisontale segmentet. Fra det må du legge til side halve ermets bredde i begge retninger og tegne vertikale linjer på disse punktene.
3. Nå må du bestemme hvor du skal kutte albuen. For å gjøre dette må du måle lengden på skulderdelen og sette det nødvendige merket. Denne avstanden settes til side fra det ytterste punktet på ermet.
4. I den øvre delen av tegningen markerer du ermhullet med en jevn linje. Det er viktig å lage merker på kontrollpunktene. Det er nødvendig å sørge for at disse merkene samsvarer på ermemønsteret og på de tilsvarende stedene på ryggen og hyllen.
5. Nå må du skissere bunnen av tegningen med en jevn linje. Her, akkurat som i den øvre delen, må du sette merker på kontrollpunktene og deretter sørge for at de samsvarer med lignende merker på baksiden og hyllen.
6. Merk en linje som tilsvarer den fremre ermerullen.
7. Nå må du merke av den nedre ermebredden på mønsteret.
8. Den nedre skråkanten tegnes i en vertikal nedadgående retning.
9. Nå gjenstår det bare å skissere den nedre albuerullen.

Etter dette vil grunnlaget for ermemønsteret dannes.

Særegenheter ved mønsterkonstruksjon

Under arbeidsprosessen må du være oppmerksom på funksjonene ved å lage et mønster:

1. Å dele ermhullet inn i øvre og nedre deler bidrar til å plassere merker på det og på hoveddelen av mønsteret mer nøyaktig.
2. Når plaggets erme er sydd inn i ermehullet, er det nødvendig å prøve det på for å sikre at det er klippet og festet riktig.
3. Under arbeidsprosessen er det nødvendig å ta hensyn til at størrelsen på ermhullet overstiger ermhullets dimensjoner med mengden av tillegget som er ment å ta hensyn til graden av passform.
4. Ermets passform må justeres langs den øvre delen av ermhullet. I den nedre delen er den gjort minimal i størrelse. Dette skjer fordi det ikke er behov for å justere ermhullet på dette stedet. Dette bør tas i betraktning når du klipper et erme, for eksempel en lanterne.
5. Når ermet er festet til ermhullet, må du sørge for at det ikke er for mye spenning.

Etter at du er ferdig med arbeidet, må du prøve det på for å forsikre deg om at ermemønsteret til kjolen ble laget riktig.

Bred, innsatt erme med innsatt mansjett - sying

Det finnes flere forskjellige typer mansjetter. For eksempel kan du vurdere rette eller formede. De førstnevnte har en rektangulær form når de kuttes. Formede har ikke et standard utseende: de kan ha en kompleks form, fordypninger eller utstikkere, bruke indre eller ytre vinkler. En volang kan brukes til dette formålet.

Kanten på ermet når den er festet til mansjetten kan være litt eller kraftig rynket. Hvis den ikke er rynket i det hele tatt, ser mansjetten ut som en fortsettelse av ermet.

Denne delen kan være lukket i en ring eller ha en lås. I noen tilfeller er mansjetten konstruert på en slik måte at den forblir ukoblet og ikke bruker en lås.

Innsatt erme med lav krage og innsatt mansjett – sying

For å feste den innsatte mansjetten til ermet, legg den med forsiden ned på innsiden av ermet og sy langs kanten.

Deretter brettes den tilbake slik at forsiden vender utover. Sømmen vil være synlig utenfra. Den skal brettes ned og sys i en avstand på 1–1,5 mm fra forrige søm.

Etter dette må du stryke stoffet slik at sømmen brettes ned og dekker skjøten.

Kort innsatt erme - sying

Det finnes flere typer korte, innsatte ermer. Den minste kalles en «vinge». Når et mønster for en kort erme lages, lages luen på samme måte som den grunnleggende. Selve ermet er 18–20 cm langt. Lengden måles fra luens øverste punkt. En slik erme kalles noen ganger en vinge.

Kjolens ermemodell kan velges etter din smak. Mansjetter kan brukes til dekorasjon. Ved klipping bør hovedfokus rettes mot dannelsen av riktig ermhullslinje.